饰品之家讯：论述染整用机织坯布的分类、特点;阐明不同染整产品对坯布的要求;分析坯布对染整产品的影响，探讨染整产品从原料方面提高质量的途径。
坯布是指纤维经纺织成织物后未经染整加工的半成品。染整企业又常将未经煮练、退浆的坯布称作生坯布。经过煮练、退浆后的坯布称作熟坯布。
影响染整产品质量主要有原料、工艺、设备、操作、环境诸因素，其中坯布对染整产品质量影响很大。
1 染整坯布的分类、特点与染整产品的关系
1.1 按织物组织分类
坯布按经纬纱线交织形式的不同，构成不同的组织，使织物具有不同的外观形态及物理机械性能。常用织物组织可分为五大类。
ａ）平纹组织
平纹组织结构紧密、表面平整，经纬纱的覆盖几率基本相同，紧度也相差不大。坯布中纱线条干竹节、棉结杂质、粗径、错纬对染整产品的反映都十分明显。由于一般纺部一只管纱会集中在一段门幅上，对坯布质量十分敏感，对纬纱要求更应重视。质量要求较高的染整产品，经纱与纬纱应分开配棉，在原料、工艺上给予照顾，特别对经密高、纬密低的府绸织物。
ｂ）斜纹组织
斜纹组织的表面具有经浮长点或纬浮长点连续衔接而成的斜向纹路。这种组织的经纬交叉点少于平纹组织，因此，其织造密度一般比平纹组织要高，织物紧度大于平纹组织，且一般经密高于纬密。织物组织有二上二下、三上一下。二上二下布面正反面对称，经纬纱显露基本一致。三上一下则织物正面经纱显露多，经纱外观疵点容易在布面暴露。而纬纱因显露少而可以掩盖。为此，从染整产品考虑必须重点关注坯布经纱质量。百脚疵点是斜纹织物因纬纱缺根产生织物组织差误而形成的（相当于平纹织物的稀纬）。斜纹织物有卡其、华达呢，哗叽三类。其中织物紧度卡其比华达呢大，哗叽最大。一般紧度愈大织造难度愈大，较易产生织疵。
ｃ）缎纹组织
它的特点是以缎纹组织形成，交织点间距较长，交织点少，因此织造密度可更高。织物表面平整光泽、手感柔软，经过染整树脂整理、电光轧光后富有夺目的光彩。缎纹织物分为横贡和直贡两种。横贡织物正面主要由纬纱形成，直贡则主要由经纱所形成，纬纱显露少于经纱。总的说来，贡缎产品属中高档产品，对于纱织疵等要求较高。
1.2 按组成织物的纤维分类
一般可分为纯天然纤维织物、纯化纤织物和混纺织物三大类。混纺织物是二种或二种以上纤维混纺或交织的织物，其中有化纤与天然纤维、不同天然纤维、不同化纤之间的混纺和交织。混纺织物必须掌握组合纤维比例符合规定或标准要求;混纺纤维混和均匀，否则会形成色花或条影甚至色差。纺部不同的混和方法如棉包混和、多仓混和、棉条混和，其达到的混和效果是不同的，可根据染整最后成品效果，提出最佳的要求。单一染色的混纺或交织产品要严格控制染料选配和染色工艺，做到两种纤维色泽和色相一致。
合成纤维如涤纶、丙纶、维纶等纺纱时，因易产生静电的影响，常会产生缠绕皮辊、缠绕罗拉，缠绕皮圈的“三绕”现象，导致牵伸装置加压失效和断头，产生竹节和粗纬等纱疵。坯布验收时应重点对该类纱疵予以关注。涤棉混纺织物如采用几种沸水收缩率差异较大的涤纶混纺，会在染整后产生“裙子绉”疵点。由于涤棉混纺时静电粘附作用，洁白的涤棉纱易形成“煤灰纱”。
1.3 按组成织物的纱支分类
根据织物所用纱支（特数）不同，一般分为低支（粗特）织物、中支（中特）织物、细支（细特）织物、高支（特细特）织物四大类。一般划分如下:
低支（粗特）织物:经纬支数32ｔｅｘ及以上（18支及以下）;
中支（中特）织物:经纬支数20～30ｔｅｘ（19～29支）;
细支（细特）织物:经纬支数9～19ｔｅｘ（30～60支）;
高支（特细特）织物:经纬支数9ｔｅｘ以下（60支以上）。
低支织物常用作要求较低的粗布、绒布、衬布等。中、细支织物是日常应用最广泛的品种。高支织物常加工成高档细布、府绸、卡其、巴里纱、羽绒布。高支织物一般用纺纱精梳工艺制成精梳纱，并以线织物较多，60支以上需用长绒棉或细旦、超细旦化纤纺制。支数愈高，质量要求愈高。高支纱纺纱时落纱、落筒间隔时间长，容易产生煤灰纱;高支纱线捻度高易皱曲，纬纱一般均需作定捻处理，否则会形成纬缩和小辫子纱疵点;纬密较高的高支府绸、羽绒布易产生黄白纱;稀密“巴里纱”坯布条干要求特别高;染整坯布检验需特别关注。
1.4 按织物经纬纱密度或紧度分类
一般稀疏织物，其经纬纱密度较低、紧度较小，如麦尔纱、巴里纱、纱布、蚊帐布、网眼布等轻薄织物。中密织物指一般常用织物。紧密织物指织物密度较大、紧度较高，如灯芯绒布、平绒布、防雨布、羽绒布、高支府绸等。目前分类还没有定量规定。
一般稀疏织物经纬纱覆盖较小，显露较多，对条干不匀、粗节、细节、各类疵点一目了然，因此要求较高。紧密织物紧度高（一般在90%左右），织造难度大，最容易产生三跳（跳花、跳纱、星跳）等疵点;布面要求平整、光洁，对条干、结杂也有较高的要求。紧密织物因纬纱色泽反差对比度增强，对黄白纱出现几率也相应增加。
1.5 按织物弹性程度分类
弹力织物是当前市场十分流行产品。由于其穿着舒适，能充分反映人体美感，获得男女老幼青睐。弹力织物有经向弹力、纬向弹力、经纬双向弹力三种，以纬弹为多。弹力织物藉弹力纱线获得弹性。弹力织物外观疵点有断丝、露丝和缺丝，它会造成染整后织物局部弹力不均、起皱、起泡以及色花等疵点，应特别注意。
1.6 按织物起绒产品分类
坯布用于起绒类染整产品主要有绒布、灯芯绒、平绒等。一般绒布有漂白绒、印花双面绒、哔叽绒等，都由中低支纱织造，多数由纬向拉绒，因此纬纱捻度要偏低。纬向拉绒后，织物强力要减小近一半，因此纬纱应具较高的强力。纺疵方面应避免紧捻纱，特别要注意细纱接头操作造成的瞬间紧捻。绒布坯纬向收缩率较大，一般在11%～16%，由此坯布门幅要比一般织物放大。考虑起绒效果，一般用较粗的巴棉等原料。
灯芯绒的织物组织包括绒组织和地组织两部分;绒组织可以有绒纬或绒经。一般以绒纬居多。绒经或绒纬经割绒机加工形成灯芯条。灯芯绒特点是紧度较高，一般是经密小纬密大，两者此例约1∶2 5～3，因此经纱要具较高的强力和耐磨性能，纬纱要求条干均匀、棉杂较少，以达到绒面的丰满和光洁。由于紧度较高，要加强混配棉管理，防止黄白纱。
平绒织物表面披覆均匀、平整绒毛，具有柔和光泽，柔软的质感和弹性。
平绒分为割纬或割经两类。其经纬密度都比较高，割纬平绒纬密要比经密高3～5倍，以保证织物坚牢度和防止脱绒。织物紧度经向在55%～60%，纬向达160%～220%，因此织造难度较大，织造疵点产生几率高，常用专用织机织造。平绒属高档产品，经纬纱常用强力较高的精梳股线如Ｊ14×2、Ｊ10×2。
2 不同染整加工对坯布的要求
不同染整加工对坯布有不同的要求，对不同对象，不同处理，可获得多、快、好、省的效果。
2.1 漂白坯布
坯布经煮练漂白，布面清晰洁白，而坯布上残留的有色疵点就会暴露无遗，因此对坯布的油疵、色疵，如油经、油纬、色经、色纬、煤灰纱、麻丝、发丝、草丝（合称三丝）等疵点应予特别关注。化纤混纺、纯纺产品因本身白度较高，对上述疵点要求更高。相对染色坯布而言，漂白坯布的条干、棉结杂质、小纱疵等要求稍低。
2.2 染色坯布
染色坯布分为杂色坯和深色坯两类。加工类似190号士林蓝布及色泽较浅的色布为杂色坯，深于190号士林蓝布的色泽者为深色坯。
深色坯布:由于染色较深，与坯布本色反差较强。为防止染色不匀造成的色差，对纤维集结密度不均匀，影响染料渗透差别的疵点，如棉结、紧经、松经、紧捻纱、松捻纱、错纬、稀纬，百脚、竹节等纺织疵都有较高的要求。
深色坯中白星问题是特别突出的质量关键，主要是由原棉中疆瓣、软籽表面、死纤维等低成熟纤维导致染料未能上色所形成的，必须注意。
杂色坯或称中浅色坯与漂白坯相似，对油疵、色疵要求较高，对一般纱疵如条干、横密路横挡等比深色坯要求稍高。坯布不同色泽对坯布视觉影响会有所不同，根据本人经验，士林色、雪青色、米黄色等对坯布条干等显现十分敏感。
2.3 印花坯布
印花坯布因图案对视觉的影响是第一位的，因此相对而言对条干、棉结杂质和纺、织疵点的影响较小些，但对突出布面的一些疵点，如横挡、竹节、稀纬、百脚、错纬、纬缩、跳花还需关注。
必须指出染色和印花坯布切忌错纤维（异纤维）混入，它将造成十分显目的疵品。近来丙纶包装布常在纺部开清棉工序混入，造成不良的影响。经向异纤混入，影响更大。为了防止异纤维混入，染整坯布使用前可用紫外灯（俗称黑光灯）检验，对鉴别天然纤维和化学纤维的混淆有相当效果。
2.4 树脂整理坯布
树脂整理可改善织物抗皱性、折皱回复性，达到免烫、防缩，改善手感和悬垂性的效果。但树脂整理后会使织物强力显著下降，因此用树脂整理的坯布，要求强力较高，特别如高支织物、巴里纱织物，本身因支数高强力低，必须重点关注树脂整理后强力变化，确保服用要求。
3 加强坯布管理，用好坯布
染整企业必须指定部门负责坯布管理，保持与供布单位联系，及时沟通信息，倡导开展纺、织、染一条龙协作和攻关活动。重点要做好以下几点。
ａ）进厂坯布必须进行验收，按专坯专用、先进先用原则，根据供货工厂坯别、批号、包号分别堆放领用。供布厂原料、工艺变动大的需进行翻改。
ｂ）要对坯布质量进行抽检，一般抽检率要达3%。要检验坯布门幅、经密、纬密;按坯布重点要求检验外观疵点;对坯布强力要求高的要测试织物强力指标。
ｃ）发现坯布质量问题，要供布企业派人及时核查、改正。出现突发性以及较大质量问题必须停产调查原因，追查责任。
ｄ）坯布缝头时要做好识别标识，缝头时应使布边对齐、均匀拉平、拉直，不可有折皱，对稀疏类织物要求联两边加缝措施，防止卷边开脱。
ｅ）建议推行坯布“使用说明书”制度，供染整企业参考。
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